Тренога для казана своими руками чертежи

Тренога для казана своими руками чертежи

Плов с дымком, приготовленный на костре, становится не только изюминкой отдыха на природе, но и поводом собраться с друзьями или семьей. Главное – надежно установить котелок над костром, чтобы он не опрокинулся в неудачный момент. У опытных туристов с собой есть тренога для казана, позволяющая расположить емкость в нужном месте и полностью контролировать процесс готовки. Благодаря этому приспособлению пропадает необходимость выкладывать подставки из кирпичей и камней, копать ямы или пытаться подвесить тяжелую конструкцию на ветках деревьев.

Особенности конструкции

Конструкция подставки напрямую зависит от самого казана, который может иметь плоское или круглое дно, различаться размерами и весом. Этим и обусловлено подразделение опоры на следующие виды:

  1. Традиционная тренога-таган, представляющая собой круг, в который опускается казан, и три ножки, отходящие от окружности под небольшим углом. Такая конструкция проста, устойчива и надежна, а сами подставки бывают монолитными или разборными. Последнюю удобно брать в поход.
  2. Подказанник – квадратная конструкция с круглым отверстием сверху, используется на мангале.
  3. Миниатюрная подставка, используемая для придания устойчивости округлому казану на газовой плите или столе.
  4. Подвесная конструкция – может быть изготовлена в виде трех металлических направляющих, соединенных между собой сверху. В вершину монтируется крюк, на который казан подвешивается над костром. Эта тренога подходит для использования посуды разного размера.

Правильно поставленная тренога делает приготовление еды удобным, при этом немаловажно соблюдение правил эксплуатации изделия:

  1. Необходимо учитывать возможность доступа к огню и углю для того, чтобы регулировать нагрев емкости.
  2. Вес наполненного казана достаточно большой. Если костер разводится на сырой или мерзлой почве, то под воздействием температуры плотность ее может измениться, ножки войдут в грунт и тренога изменит наклон. Конструкция без системы подвешивания может даже опрокинуть котел под сместившимся центром тяжести. Для того чтобы избежать неприятностей, нужно заранее подложить под ножки кусочки доски или приварить к ним небольшие пластины.
  3. Не следует ставить ножки изделия в костер, поскольку нагревание металла может спровоцировать его деформацию, а прикосновение к раскаленной детали приведет к ожогам.

Тренога – простая конструкция, распространенная среди любителей отдыха на природе. Размер таких подставок колеблется от 60 до 120 см, а выбор конкретной модели напрямую зависит от целей будущего владельца. Рассмотрим более подробно несколько видов изделия.

  1. Малая – тренога для казана высотой около 70 см легко и быстро устанавливается над огнем. Крючок цепляется на цепочку, благодаря такой конструкции легко регулировать высоту для разных видов посуды, а также управлять температурой приготовления пищи. Малая подставка пользуется особым спросом у туристов, поскольку ее легко переносить.
  2. Большая – такая тренога может быть высотой больше метра. Главным преимуществом конструкции является то, что на нее можно повесить казан любого диаметра. Посуда должна иметь ручки в виде скоб, за которые ее можно закрепить на опоре. Это прочное устройство делают из стали. В качестве недостатка можно выделить внушительные габариты, не позволяющие перевезти подставку к месту пикника. Такие модели обычно используют на приусадебных участках.
  3. Круглая – удобный вариант для приготовления сложных блюд. Такая подставка выглядит как короткий цилиндр на трех ножках, сверху в него ставится казан. В стенке предусмотрено отверстие для разведения огня под емкостью. Это удобный вариант, который быстро нагревает и готовит еду, обходясь небольшим количеством дров или угля. При всем удобстве это объемная конструкция: диаметр трубы для казана объемом 10–12 литров будет не меньше 40 см.
  4. Складная – самая удобная и легкая для перевозки и хранения конструкция. В сложенном виде она занимает совсем мало места, ее легко разбирать и собирать. Тренога собрана из полых трубок, они достаточно надежные, но при этом легкие для переноса. Ножки обычно состоят из двух частей, вставленных друг в друга. Такое решение обеспечивает компактность, изделие помещается даже в сумку. В складных треногах часто предусмотрены крючок и цепочка, которые позволяют управлять высотой положения посуды. Допустимый вес полного казана на такой подставке не может превышать 10 кг.
  5. С двумя крюками – простейшая конструкция с небольшой перекладиной сверху, позволяющая не только готовить еду, но и одновременно подогревать чайник.

Последние несколько моделей подойдут для приготовления еды во время похода, поскольку занимают мало места и имеют небольшой вес.

Когда вы едете за город с казаном удобнее взять треногу, чем самую легкую и компактную печь под казан. Конечно, треногу можно купить, но чувство надежности даст только вещь сделана своими руками. Мы сделали так, давайте смотреть, что вышло.

Хотя, для казанов объемом больше 35 литров тренога, как подставка, будет неудобна – большие казаны удобнее устанавливать на кольцо.

Есть еще статьи о подставках под казан:

Своими руками из доступных материалов

Конструкция выходит крайне простая.

Читайте также:  Размер детских трусиков

Ожидаемые сложности в доступе к слесарной оснастке и хорошим сверлильным станкам (отверстия в пластине большие и дрелью сделать – та еще морока), потребуется также токарный станок и сварочный аппарат.

  • 3 гайки М12;
  • Кусок цепи 20 — 30 см;
  • Пластина толщиной 4 мм (потребуется сделать равносторонний треугольник со стороной 12 см);
  • Пруток на ножки Ø 16 мм (3 ноги длиной 95 — 105 см);
  • Пруток Ø 6 мм (10 – 45 см);
  • Пара гаек М8.
  1. Из пластины вырезаем треугольник со стороной 12 см;
  2. Первым нужно сделать центральное отверстие Ø 24 мм (отверстие под цепь, если ваша цепь больше — отверстие нужно больше);
  3. В углах треугольника сделайте отверстия Ø 13 мм;
  4. Углы с отверстиями загибаем вверх, как на фото (линия сгиба где-то посередине между центральным отверстием и угловым);

  1. Для стопора цепи привариваем 1 гайку М8: она будет направляющей. Можно приварить две парные гайки, чтобы стопор удерживался с двух сторон, а можно не использовать гайки, но нам кажется это менее надежно.
  2. Уберите все острые неровности с пластины;
  3. Нарежьте пруток для ножек по 95 см (можно увеличить до 105 см – больше не видим смысла и будет сложно перевозить);
  4. На токарном станке обтачиваются концы ножек, и нарезается резьба М12 (длина резьбовой части около 25 мм);

  1. Нижние части ножек заостряются (это можно сделать на точиле или болгаркой);
  2. Сделайте стопор из 6 мм прутка, загнув его в виде буквы «Г»;
  3. На верхнем конце цепи прикрепите ухватистое кольцо (его тоже можно сделать из прутка 6 мм, стык кольца заварить после сборки) или Т-образную перекладину (продев в кольцо и обварив 10 — 15 см отрезок прутка 6 — 10 мм), удалите зазубрины;

Это очень важный элемент. Порой, поднять полный казан, просто держась за цепь, не выходит.

  1. На нижний конец цепи повести крюк (или готовый или согните из прутка 6 мм);
  2. Покрасьте все детали в черный цвет (часть краски, конечно, обгорит, но это сделает треногу опрятнее).

Как можно улучшить

Использовать вместо прутка трубу (с внешним диаметром 20 — 25 мм). Потребуется выточить резьбовые части и приварить к трубе). Вместо конусного заострения подойдет косой (с острым углом) срез нижнего конца трубы или приварить острие из прутка.

Вместо обычных использовать рым-гайки.

Можно приварить гайки к пластине, чтобы не потерять.

Тренога получилась крепкая, для большей надежности, втыкайте ноги в грунт.

Такая тренога компактна и её можно использовать не только под казан, но и под чайник или котёл.

Полезное видео:

Конечно, такая конструкция — не единственный вариант. Как по другому сделать треногу вы можете посмотреть в этом видео:

Уверены, складная тренога будет часто с вами в выездах на природу.

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:

1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает "крутёлки", чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно — регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека — один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом — то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).

2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху "ноги" сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой.

3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину — более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали — забирает много полезного пространства!

4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну "ногу") А наша, при попытке её поднять — складывается. (А она — горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром — проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.

Читайте также:  Как осветлить натуральную кожу

Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками. И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки "ног" — телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов "на природу" и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))

Вот что мне понадобилось для её изготовления:

1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на . мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня — "рифлёнка", это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба ("колен") трубы-"пятнадцатки", поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков "Армстронг".
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей "ног")
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.

. Написал этот список — и сам в шоке. Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей. Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит — силы и время потрачены не зря!!

Итак, с чего я начал. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки — это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все "чертежи" самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку! )))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер "перевести в метры", то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))

Но сейчас я всё-же немного начертил. Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких "плеча". Верхние "плечи" будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и "плечи", будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление "ног" и нужный угол их расстановки.
Короче. Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем "ноги" расходиться до тех пор, пока их верхние "плечи" не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.

Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину "плеч" и нужный угол, сделал надрезы?



Далее я приступил к изготовлению несущих пластин. Их размеры я "вывел" тоже из эскиза. Вырезал их из старого куска пятимилиметровой "рифлёнки", валяющегося в моём металлоломе:



И приварил их к верхней площадке.

Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:


Но, уже при первой "примерке" выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно — мешают "ноги". Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.

В углах нижней площадки я сделал вырезы для "ног". Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.



Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать "хитрый" плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже.

Читайте также:  Как сделать вкусный букет из конфет

Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их "законтрил". За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:



Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:

. И понял, что опять ошибся.
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги.

Поэтому я отрезал один болт:

Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.

Следом я приступил к изготовлению нижних частей "ног". По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:


Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого "не жалко" ))))

Далее я вырезал три отрезка квадрата нужной длины (вставил внутрь и отрезал выступающую часть).

От всех труб за приваренной гайкой отрезал "лишнее":

Одел его на прутки:

Приварил и заточил:





Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и , в то же время, послужит ограничителями — не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно. Да и выглядит как-то "более органично".)))))
. Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал. но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно "ноги" больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное — стоп! Дальше выдвигать нельзя!

Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь — мешает "колено" на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:

Складываться "ноги" будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках — шарнир "обездвижится телескопическим моментом!"

Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:


После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:

Теперь займёмся изготовлением подвесного механизма. Я уже описывал свои требования к нему — основное, это то, что он должен будет обеспечивать плавную регулировку по высоте, не снимая котла (казана) с крюка. Такую функцию я решил осуществить, используя подвесной пружинный элемент от потолков системы "Армстронг".



Вот этот элемент я и решил использовать. Производители гарантируют, что он выдерживает долговременную нагрузку в 25 кг. Но это — перестраховка! Я, ради интереса сам повисел на нём)))). Мои 90 кг он тоже выдержал!))) И, только когда я начал специально резко дёргаться, крюк стал понемногу выползать со своего положения, а потом пружина оторвалась от основы — не выдержали трубчатые заклёпки, которыми она крепилась.

Т.е., чтобы выдержать требуемые мне, максимум 25 кг, крепости в нём хватит с огромным избытком!)))
..От подвеса я отрезал болгаркой только нужную мне часть — саму пружину. Как уже говорил, она закреплена трубчатыми заклёпками, поэтому я решил, что проще будет просто пропустить сквозь них крепёжные винты, чем высверливать заклёпки и крепить пружину заново:

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector